Заміна батарей опалення в будинку і квартирі, вибір радіаторів і порядок робіт

Міняти батареї опалення рано чи пізно доводиться всім. Причини можуть бути різними: поява течі, погіршення тепловіддачі, засмічення, непрезентабельний зовнішній вигляд. У будь-якому випадку вихід один – заміна.

У квартирі заміна батарей опалення повинна відбуватися тільки з дозволу експлуатаційної організації. Справа в тому, що система опалення – комунальна власність. А будь-які її зміни – заміна труб і радіаторів, установка регулювальних або запірних вентилів – це внесення змін до її конструкцію. Всі ці переробки змінюють її гідравлічний опір. Це може привести до того, що як б не гріли теплоносій, батареї залишаться холодними. Тому на всі види робіт потрібен дозвіл: інженер або бригадир оцінить, як вплине планована переробка на стан системи і видасть чи ні, дозвіл. Перед тим, як купувати батареї, відвідайте ЖЕК, ДЕУ, ДЕЗ і т.д .. Якщо цього не зробити, ви потрапляєте під адміністративні штрафи. А розміри санкцій немаленькі.

Замінити радіатори і труби в квартирі і не ставити керуючу кампанію до відома складно: потрібно зливати систему, а зробити це таємно неможливо. Непоміченими ваші роботи не залишаться. Взагалі, щоб злити воду, потрібно написати заяву (до закінчення опалювального сезону). Влітку, коли сезон закінчиться, бригада виконає роботи.

Вибір радіаторів опалення для квартири і будинки

З вибором радіаторів для будинку все просто: якщо система буде з примусовою циркуляцією (з насосом), ставте такі, до яких душа лежить, або які сумісні з вашими трубами, котлом і т.д. Є деякі обмеження для систем з природною циркуляцією – потрібні опалювальні прилади з малим гідравлічним опором, а це:

  • чавунні (не обов’язково старого зразка МС-140, є і нові, стильні і красиві);
  • литі посилені алюмінієві – у них колектори ширше (про вибір алюмінієвих радіаторів читайте тут);
  • трубчасті сталеві – але вони недешеві і термін служби у них не найбільший.

І ще потрібно буде врахувати тип теплоносія: не всі радіатори можуть працювати з антифризами. З незамерзаючими рідинами стоять нормально чавунні і повний біметал. У всіх інших можуть використовуватися лише в деяких моделях, які пішли спеціальну обробку. У такому випадку їх потрібно цілеспрямовано шукати. І ще одне – потрібно буде правильно підібрати розміри (про це трохи далі).

При виборі батарей в квартиру критеріїв буде більше: умови тут складніше. Починати потрібно, мабуть, з розмірів. Підібрати потрібно так, щоб були дотримані наступні відстані:

  • від статі – 8-12 см;
  • від підвіконня – 10-12 см;
  • від стіни – 3-5 см.

Причому опалювальний прилад перекривати повинен не менше 70-75% ширини віконного отвору. Порушення цих рекомендацій веде до зниження тепловіддачі або до того, що будуть явні зони тепла і холоду.

Потім потрібно врахувати технічні параметри вашої системи: воднева активність Ph теплоносія, ступінь його забрудненості, максимальна температура, тиск робочий і випробувальне (при пуску системи). Всі ці параметри дізнатися можна в ДЕЗ, ЖЕК і т.д. За всіма цими критеріями вибираєте тип радіатора. Детально це питання розписаний в статті «Як вибрати батареї для опалення квартири та будинки». А коротко можна сказати наступне:

  • Для високого тиску – вище 9-10 Бар – використовувати потрібно біметалічні радіатори. Стоять і деякі моделі литих алюмінієвих, але з обмеженням за якістю теплоносія.
  • Теплоносій поганої якості легко переносять чавунні батареї (є тільки обмеження по тиску – до 9-10 Бар). При Ph до 9 і невеликій кількості суспензій у воді стоять повністю біметалічні радіатори. Тут потрібно звертати увагу на діаметр колекторів: якщо вони вузькі, а водоочищення або відсутній, або працює слабо, вони можуть забитися.
  • Сильно кислотний або сильно лужний теплоносій (Ph нижче 6 і вище 9) переносять тільки біметалічні радіатори з колекторами з нержавіючої сталі.

В інших випадках можна ставити будь-які радіатори, але звертати увагу на технічні характеристики кожної моделі. Навіть у одного виробника вони можуть значно відрізнятися.

Важливим параметром є підбір теплової потужності. Якщо планується заміна радіаторів опалення в квартирі, дані по тепловтрат кожного приміщення повинні бути в керуючої кампанії (вони ж вважали систему опалення при плануванні). Якщо «добути» їх не вдалося, можна порахувати самостійно. Самий приблизний розрахунок – по площі. Для середньої смуги України в будинку з середніми утепленням вважають, що на обігрів одного метра площі потрібно 100 Вт тепла. Ось так визначаєте, якої потужності потрібна вам батарея. Але розрахунок цей дуже приблизний: висота стель, кількість зовнішніх стін, площа вікон, клімат і т.д. – все це не враховано. Детальніше про те, як врахувати всі ці фактори і порахувати кількість секцій в радіаторі читайте тут.

І ще одні момент при виборі теплової потужності однієї секції: максимальна потужність – не завжди виправданий підхід. Бажано виконати норму Сніпа: радіатор повинен перекривати не менше 70-75% ширини вікна. Тільки в такому випадку холодне повітря від скла буде ефективно відсікатися і не буде потрапляти на підлогу. Тому потужна і коротка батарея – далеко не найкращий вихід.

Після того, як дозволи отримані (якщо потрібно), радіатори обрані і куплені, можна приступати до самої заміні батарей опалення.

Як поміняти батареї самому

Коротенько порядок дій при заміні радіаторів такий:

  • Злив системи.
  • Демонтаж старих радіаторів і видалення старих власників, закладення слідів від них.
  • Розмітка під нові кріплення.
  • Установка кронштейнів.
  • Установка арматури на радіатор.
  • Навішування радіатора.
  • Підключення трубопроводів.
  • Випробування (опресовування).

злив системи

У багатоповерхових будинках це роблять працівники експлуатаційної організації на вашу письмовою заявою. У приватному будинку вам потрібно буде відкрити зливний кран, підставити ємність або вивести шланг в каналізацію і вилити воду.

У деяких випадках можна працювати на заповненій системі: якщо є на вході радіаторів запірні крани, підключення нових збігається, заміна труб не планується. Причому з’єднання повинно бути не звареним, а на різьбових з’єднаннях. Тоді просто перекриває кульові крани і приступаєте до заміни. При такій організації можна міняти або ремонтувати опалювальні прилади в будь-який момент, навіть в сезон.

Але для вертикальної однотрубної розводки перед кранами необхідно ставити ще й байпас. По ньому буде проходити теплоносій, якщо ви відключили або зняли радіатор. Без цього шматка труби опалення на всьому стояку стане: чи не буде руху теплоносія. Тому при одно трубної системі краще підключення – з байпасом і запірними кранами. Якщо такого немає, міняти радіатори в квартирі можна тільки після закінчення сезону опалення.

демонтаж радіаторів

Спосіб проведення робіт залежить від типу підключення. Якщо з’єднання різьбові, гайки просто відкручують, якщо радіатори приварені, їх зрізають. На цьому етапі знадобиться ще ємності для теплоносія – деяка його кількість все одно залишилося і в трубах і в радіаторах. Найзручніші – тази, ідеально, якщо вони прямокутні.

Відкручувати гайки можна з використанням розвідних або комбінованих ключів. Проблеми можуть бути, якщо це старі чавунні радіатори, які простояли не один десяток років. Тоді буває, різьблення так закипить, що зрушити її з місця складно. В цьому випадку намагаються розігріти з’єднання паяльною лампою.

Зі старими кріпленнями ситуація аналогічна: там, де це можливо власники відкручують, де неможливо – відрізають. Замуровані в стінах гаки, на які навішували старий чавун, можна тільки зрізати. Тільки до цього необхідно навколо видалити деякий шар штукатурки – так можна буде зрізати їх настільки, щоб вони не стирчали з стіни.

Потім сліди від кріплень закладають, стіну рівняють. У багатьох виробників є обов’язкова умова надання гарантій: встановлювати на рівні стіни. І справа не в естетиці, а в тепловіддачі – від гладкої стіни краще відображаються теплові промені.

Розмітка та встановлення нових кріплень

Як правильно встановити батарею опалення? Строго посередині віконного отвору. Тому потрібно на стіні знайти середину, відзначити її. Потім визначаєте, де на радіаторі буде знаходитися кріплення. Опалювальні прилади секційного типу навішують не менше ніж на три плеча: два зверху – праворуч і ліворуч, один знизу посередині. Якщо секцій багато (більше 10-12) може знадобитися три гака зверху і два знизу. Визначившись з тим, скільки потрібно власників, виміряти відстані на зібраної батареї, відзначаєте на стіні.

З панельними радіаторами ситуація інша: вони з заводу надходять з привареними на задній стінці скобами і стандартним (або замовленим окремо) кріпленням. Заміряє відстань між скобами, відкладаєте щодо середини вікна.

Потім в потрібних місцях свердліть отвори. Їх розташування і кількість залежить від обраного кронштейна. В отвори забиваються дюбеля або дерев’яні пробки, приставляються кронштейни, закручуються саморізами. Для навішування секційних радіаторів використовують часто гаки. Вони покриті білою емаллю і практично не видно.

Встановлюючи кріпильні елементи, потрібно пам’ятати про відстані від підлоги і підвіконня, а також про те, що від стіни до радіатора повинен бути зазор в 3-5 см. У паспорті до кожного опалювального приладу є докладна інструкція по монтажу з усіма рекомендованими зазорами: в деяких випадках вимоги можуть бути специфічними.

Також строго перевіряється вертикальність і горизонтальність. Виверяете рівнем.

Установка арматури і навішування

Сучасні системи опалення – складні інженерні мережі та на радіатор ставлять чимало пристроїв. І установка радіатора опалення своїми руками починається з приєднання різних пристроїв. В першу чергу на кожному повинен стояти відведення повітря. Він може бути ручного типу – найпоширеніший і недорогий – кран «Маєвського». Він йде в стандартному монтажному наборі в парі з відповідним перехідником. Встановлюється просто: вкручується. Для установки в багатоповерхівках бажано використання підмотки (лляної клоччя або ФУМ-стрічки) і герметика або пасти.

Часто ставлять на радіатори терморегулятори (ручні і автоматичні). Але вони потрібні тільки в тому випадку, якщо в кімнаті у вас занадто жарко. Якщо спеки немає, вони принесуть швидше за шкоду – знизять і так невисоку теплову потужність.

Для підвищення надійності системи ставлять на вході і виході кульові крани. Потрібні повнопрохідні моделі – вони не звужується потоку теплоносія, не змінюють гідравлічний опір і не знижують тепловіддачу. І ще важливий момент: установка кульових кранів дозволяє при необхідності відключати радіатор навіть під час опалювального сезону.

При установці біметалевих і панельних металевих радіаторів в системах централізованого опалення часто необхідна установка фільтрів і грязевиков на вході. Вони додатково будуть фільтрувати суспензії, що містяться в теплоносії. Це стане гарантією того, що канали в радіатор не заб’ються. Тільки сітки, які в них стоять доведеться регулярно чистити: не рідше одного разу на місяць.

Приєднувати арматуру можна безпосередньо: просто вкручувати в відповідні патрубки; або через перехідники – якщо радіус не збігається. У вільні колектори встановлюють заглушки. Вони є в монтажному комплекті.

Всі з’єднання, як мінімум, змащувати пастою або герметиком, можна використовувати підмотування. Але її кількість повинна бути помірним і закручуватися має всі легко. Багато підмотки і значних зусиль – і при експлуатації і тепловому розширенні може утворитися мікротріщина, в яку потрапить теплоносій. Вона потім перетворитися в пристойну тріщину на колекторі, а це – текти і заміна секції.

Читайте «Як усунути текти опалення або радіатора».

Тепер радіатор навішуєте на кріплення. Обов’язково перевіряєте його вертикальність і горизонтальність, при необхідності коригуєте положення власників. Опалювальний прилад повинен висіти строго горизонтально. Допускається невеликий перекіс в ту сторону, де встановлений відведення повітря (верхній колектор, навпаки підключення подачі). Ця сторона може бути на 1 см вище, ніж інша. Зворотний похил неприпустимий.

підключення трубопроводів

Часто виникає питання: як правильно встановити батарею опалення. Схем з боковим підключенням кілька, але найбільш ефективними і поширеними є тільки три:

  • Бічне. Часто використовується в багатоповерхових будинках з вертикальною розводкою. Реалізується найпростіше. Має хорошу ефективність при невеликій довжині: не більш 8-10 секцій для секційного виконання або 1,5 метрів для панельних.
  • Нижня седільне. Часто використовується при горизонтальній розводці. Обмеження аналогічні.
  • Діагональне. Найефективніший спосіб установки: вся поверхня прогрівається рівномірно. Якщо в радіаторі більше 10 секцій, використовуйте цей тип підключення.

Детальніше про схеми підключення радіаторів читайте тут. 

При недостатній тепловіддачі радіаторів перша ідея, яка приходить в голову – збільшити кількість секцій. Але така міра може не поліпшити, а лише погіршити ситуацію. Допоможе чи заміна типу підключення на більш ефективний (діагональний) або (простіше реалізується) установка подовжувача потоку.

Це довга трубка з згоном, яка вставляється в колектор подачі. Вона проводить теплоносій далі, в результаті він розподіляється рівномірніше. Довжина трубки – або до? ширини радіатора або до середини останньої секції. У різних ситуаціях краще працюють різні варіанти. Насамперед ставте до останньої секції, якщо результат «не дуже» ображати шматок трубки. Це дуже ефективний спосіб підвищити тепловіддачу, якщо радіатор погано гріє. Краще може спрацювати тільки зміна підключення на діагональне, але технічно це реалізується складніше – потрібно працювати з трубами. А подовжувач потоку просто ставиться в футорка (перехідник).

Тепер ви знаєте і як поміняти батареї в квартирі або будинку, і як збільшити їх тепловіддачу. Непросто це, але і спеціальну освіту не потрібно.

Можливо, вам цікаво буде прочитати «Як усунути текти радіатора«.

підсумки

Заміна батарей опалення – не найпростіший, але і не найскладніший процес. У квартирі це робити складніше по-перше, через юридичних тонкощів, по-друге, через більш важких умов експлуатації. Проте з заміною радіаторів опалення своїми руками можна впоратися навіть не фахівець.

Ссылка на основную публикацию