Водяна тепла підлога своїми руками: пристрій, розрахунок, схеми, “суха” і “мокра” системи

Підігрівають підлогу електрикою або водою. Обидва способи неідеальні, і мають плюси і мінуси. Про електричному підігріві можете почитати тут, а в цій статті ми поговоримо про те, як зробити теплим підлогу за допомогою води і труб, вірніше про те, як зробити водяна тепла підлога своїми руками і що для цього потрібно. 

Принцип роботи водяної теплої підлоги

Пол з водяним підігрівом – досить складна в реалізації конструкція, але зручна, і дає відчуття затишку. Вона дорога в монтажі, але популярна через невеликі рахунків при використанні. Вся ідея полягає в тому, що під покриттям підлоги укладені труби, по яких циркулює тепла вода / антифриз / етиленгліколь і т.п. (Залежить від труб і бажання власника). Довжина труб водяного статі буває досить великий, тому для забезпечення нормальної циркуляції теплоносія обов’язкова наявність насоса. Детальніше про вибір та встановлення насоса в системі водяних теплих підлог читайте тут.

Теплоносій нагрівається двома способами:

  • водогрійним котлом;
  • надходить з централізованої системи опалення.

В обох випадках потрібне зниження температури теплоносія: робочі параметри радіаторної системи, для якої створені ці джерела, знаходяться в діапазоні 65-95 ° C, в той час як для теплої підлоги потрібно лише 35-55 ° C. Цей діапазон пояснюється тим, що температура водяної теплої підлоги, згідно Сніпу, не може бути вище 30 ° C. Погодьтеся, що за більш гарячого підлозі ходити буде навряд чи приємно.

Щоб домогтися потрібної температури, гарячий теплоносій перед подачею в труби змішується в змішувальному вузлі з остигнула водою з «обратки». Так отримують необхідну температуру, а потім, через колектор теплої підлоги, надходить в труби.

Винятком з цього правила можуть бути конденсаційні котли – вони показують максимальну свою ефективність саме для подібних систем з невисокими температурами. Тому, якщо ви вирішили зробити водяна тепла підлога своїми руками, розгляньте варіант установки саме конденсаційного котла.

Це вся механіка роботи водяної теплої підлоги, але є деякі технологічні нюанси, що підвищують його комфортність і спрощують регулювання.

Детальніше про те, як вибрати котел для водяного підігріву підлоги читайте в цій статті.

регулювання температури

Для того щоб була можливість підтримувати комфортну температуру поверхні підлоги, є спеціальне пристосування – терморегулятор, або як його ще називають термостат. Цей пристрій працює в парі з датчиками, що вимірюють температуру підлоги і теплоносія.

Необхідна температура виставляється на панелі управління. Плата контролю, яка знаходиться в регуляторі обробляє свідчення від датчиків. За цими даними регулює роботу змішувального вузла, підвищуючи / знижуючи температуру протікає теплоносія. Якщо колекторний вузол забезпечений на кожному вході термостатичними регуляторами, термостат для водяної теплої підлоги необов’язковий, але створює дуже комфортні умови: підлога під ногами завжди заданої температури. Детальніше про терморегуляторах і їх установці читайте тут.

Пиріг статі з водяним підігрівом

Тепер поговоримо про будову статі з підігрівом: щоб ви знали, що і в якому порядку робити при його заливанні своїми руками. Водяна тепла підлога – це багатошарова конструкція. Орієнтовна схема зображена на малюнку.

На рівну основу (перепад висот не більше 1 см на 1 м2) укладається спочатку теплоізоляція. Вибір матеріалу і його товщина залежать від початкового утеплення підлоги і від того, яке приміщення знаходиться внизу (якщо є воно). Завдання – добитися мінімальних витоків тепла. Тоді і опалення буде економним (платити за нього будете мало, і в будинку / квартирі буде тепло). Тому при виборі матеріалу і його товщини краще брати характеристики з запасом: в цьому випадку гірше точно не буде. Якщо внизу опалювальне приміщення, досить теплоізоляції в 20-30 мм, якщо внизу неопалювальний підвал, або грунт, потрібно метал більшої товщини від 50 мм і більше, в північних регіонах товщина утеплювача може бути від 100 до 150 мм.

По периметру приміщення розкочується демпферна стрічка або укладається стрічковий теплоізоляційний матеріал, можна використовувати нарізаний на смуги шириною 10 см пінопласт, пінополістирол або інший листовий утеплювач (товщина близько 10 мм), можна використовувати і картон з мінеральної вати.

Цей захід потрібна по-перше для того, щоб через температурного розширення не виникали по периметру підлоги тріщини, а також для того, щоб знизити втрати тепла через стіни і фундамент.

Далі на теплоізоляцію укладаються труби (про вибір труб для теплого водяного статі написано в цій статті). Існують наступні способи кріплення труби теплої підлоги:

  • На утеплювач укладається металева сітка з кроком 5 або 10 см (такий крок зручний для укладання). До її прутів труби кріплять звичайними пластиковими хомутами або дротом.

  • Теплоізолююча підкладка використовується з нанесеною на неї розміткою (сіткою), наприклад, від Valtec. Тоді в потрібних місцях в підлогу забивають кріпильні елементи, в які потім вставляється труба.
  • Спеціальна підкладка під теплу водяну підлогу. Зазвичай це полістирольні плити зі спеціальними виступами, в яких зручно фіксувати труби, просто вдавлюючи їх між виступами. Ці плити випускають серйозні виробники. Вони можуть відрізнятися за кольором або формату, але принцип залишається однаковим.

  • Кріпильні стрічки, які набиваються по всьому приміщенню з кроком 15-20 см. У них є спеціальні відгинаються пелюстки, якими закріплюють труби в потрібному положенні (фото вгорі).

Після того, як труби укладені, можна приступати до заливання стяжки теплої водяної підлоги. Склад використовується спеціальний – з добавками, що підвищують теплопровідність. У деяких випадках, для збільшення міцності конструкції, додаткового захисту труб від механічних навантажень, на них укладають армуючої сітки, і лише потім заливають розчин. Шар бетону повинен бути таким, щоб над трубою було не менше 3 см розчину. Тільки при такій товщині стать не буде «гуляти» під ногами і його температура не буде мати яскраво виражених смуг тепла / холоду.

Причому є ще один нюанс: заливка теплого водяного статі розчином повинна проходити при наповнених теплоносієм трубах, тобто під тиском. Тоді вони приймають «робочі» розміри і при подальшій експлуатації проблем не виникне.

Найбільш неприємним моментом у всьому цьому є довгий термін висихання стяжки. Повинно пройти не менше 28 днів після заливки, щоб вона придбала свою остаточну міцність. Але починати подальші роботи можна вже через 7-10 днів, якщо середньодобова температура була вище ніж + 17 ° C.

Весь час, поки бетон набирає міцність, включати тепла підлога не можна. Підвищення температури викличе появу тріщин, що негативно позначиться на теплопровідності статі і його довговічності. Так що терпляче чекаємо, поки він висохне природним шляхом.

Це тільки основні шари пирога водяного теплої підлоги. Часто, в самий низ під теплоізоляцію, укладають гидробарьер (щільну поліетиленову плівку). Він стане захистом нижніх приміщень у разі протікання. На утеплювач часто рекомендують укладати тепловідбивне покриття – для того, щоб тепло не йшло вниз, а відбивалося вгору. Але тут варто пам’ятати, що в стяжку укладати алюмінієву фольгу або фольговані матеріали марно: через місяць-два фольга руйнується і перетворюється в потерть. Якщо і використовувати тепловідбивне покриття, то металізоване. Воно дуже схоже на фольгу, але виконано з інших металів, які добре себе почувають в цементно-піщаному розчині протягом багатьох років. Як бачимо, монтаж водяної теплої підлоги – затія непроста, з великою кількістю складових і компонентів.

параметри системи

Щоб зробити теплий водяна підлога своїми руками, потрібно знати ще кілька особливостей і правил, без яких обійтися не можна.

Які використовувати труби

Труби для теплої водяної підлоги можна застосовувати такі:

  • металопластикові (якісні і фірмові з тривалим терміном експлуатації, наприклад, Rehau (Рехау) або Valtec (Валтек));
  • поліетиленові – краще PEX-a або PERT;
  • гофрована нержавіюча сталь;
  • поліпропіленові (стежити за якістю зварних швів і використовувати тільки з армуванням, причому армування повинно бути алюмінієм, розташованим посередині, а не ближче до зовнішнього краю);
  • мідні – надійні, але дуже дорогі.

Всі ці види труб можуть використовуватися як в стягуванні, так і в настильних системах. Причому укладати потрібно бухти труб без з’єднання всередині статі. Якщо довжини однієї бухти не вистачає, можна зробити кілька контурів, кожен з яких вивести на гребінку (колектор) для теплої підлоги. Про вибір труб для водяної підлоги читайте тут.

Параметри труб: діаметр і довжина

Довжина труби в одному контурі залежить від діаметра: чим менше діаметр, тим менша довжина може використовуватися, але занадто довгі контуру невигідні. Причому не тільки тому, що метр такої труби коштує дорожче, але і тому, що в системі виходить занадто багато води, і вона стає занадто інерційною і неефективною. При будь-якому матеріалі труб рекомендують використовувати діаметри від 16 мм до 20 мм. Такого перетину досить для обігріву будь-якого побутового приміщення.

Тепер про рекомендовану довжині контура з труб популярних лдіаметров:

  • При використанні металопластикових труб 16 мм перетину максимальна довжина контуру складає 100 м, але реально краще не робити більше 60-80 м.
  • При використанні труб того ж матеріалу, але перетином 20 мм, максимум можна укласти 140 м, а реально – 100-120 м.

Приблизно такі ж розміри петель використовувати можна і для інших матеріалів. Якщо для приміщення заявленої кількості не вистачає, роблять кілька контурів, кожен з яких заводять на відповідний вхід / вихід колектора.

При наявності декількох контурів демпферна стрічка розкочується не тільки по периметру кімнати, але і розділяє контуру. І ще один нюанс: для того щоб при декількох контурах легше було підтримувати однакову температуру, контуру бажано робити однакової довжини.

Схеми і крок укладання труб

Найпоширеніші схеми теплого водяного статі – «змійка» і «равлик». При укладанні «змійкою» витрата труби менше, але при цьому спостерігається нерівномірний нагрів підлоги: по трубі на поддача йде вода набагато гарячіша, а приблизно від середини довжини, вона стає вже досить холодною. Тому при використанні простої «змійки» одна частина підлоги буде значно тепліше, ніж інша. Цей недолік можна використовувати з розумом: починати розкладку від зовнішніх стін, біля яких тепловтрати більше. Якщо вас такий варіант не влаштовує – укладайте «равлика». Вона трохи складніше в розрахунку, але дає більш рівномірну температуру підлоги. У будь-якому випадку, використовувати «змійку» доцільно на контурах невеликої довжини.

Для якісного і рівномірного підігріву не менш важливий крок укладання теплого водяного статі. Він знаходиться в діапазоні 10-30 см. Чим ближче один до одного розташовані труби, тим сильніше нагрівається підлогу. Виходячи з цього і визначають необхідну відстань між двома сусідніми трубами. Наприклад, в кухні крок можна зробити менше від 25 см – тут досить інших джерел тепла. У ванній ж навпаки – його потрібно робити невеликим – по-перше, плитка – тепломісткий матеріал, а по-друге, тут потрібні більш високі температури. Тому у ванній крок водяного статі – від 15-20 см. Аналогічне відстань потрібно для дитячих кімнат. Крім того крок можна робити в одній кімнаті нерівномірним: наприклад, біля вікон або дверей, уздовж зовнішніх стін, укладати кабель ближче один до одного, а в центрі – рідше.

Детальніше про те, які труби краще для водяного статі і чому, яка максимальна довжина одного контуру, які діаметри можна використовувати, читайте тут.

Водяна тепла підлога без стяжки

Тепла підлога зі стягуванням має кілька суттєвих недоліків:

  • він має велику висоту – товщина водяної теплої підлоги 8-10 см в залежності від шару теплоізоляції,
  • багато важить (цементно-піщаний розчин товщиною шару не менше 4-5 см по всій площі має солідну масу);
  • стяжка довго сохне;
  • має низьку ремонтопридатність.

Всі ці недоліки призводять до того, що багато людей шукають варіанти пристрою теплої підлогу без стяжки. Така можливість є і це – настильні системи. Вони не вимагають «мокрих» робіт, мають невелику вагу і висоту, швидко монтуються. Тому часто застосовуються в будинках з дерев’яними перекриттями (в них не можна робити стяжку через її велику вагу) або в приміщеннях з невеликою висотою стель, де втратити 10 см на пристрій теплої підлоги неприпустимо.

Настильні системи теплої підлоги бувають двох видів: полістирольні і дерев’яні. В обох випадках це плити, в яких є спеціальні канавки для укладання тгрн. Полістирольні плити – це всім відомий пінопласт високої щільності, в якому сформована пази для тгрн. Дерев’яні системи виконані з ДСП або OSB. Так як ці матеріали мають невисоку теплопровідність, для збільшення тепловіддачі в канавки і на плити укладаються металеві пластини з аналогічними пазами, в них вже закріплюють труби.

Після монтажу труб можна відразу приступати до укладання твердого покриття – ламінату, паркету або дошки. При використанні м’якого покриття потрібно жорстке підстава – листи фанери, ДСП і т.п. Їх укладають безпосередньо поверх металевих труб, закріплюють, а зверху розгортають ковролін або кладуть спеціальні сорти лінолеуму. При влаштуванні теплої підлоги без стяжки під плитку клей можна класти відразу на металеві пластини, але використовувати при цьому необхідно спеціальний склад для теплої підлоги.

Як бачимо, настильний теплий водяний підлогу своїми руками зробити ще простіше, ніж під стяжку – принцип зрозумілий, роботи не найскладніші, матеріалів піде не так і багато. Причому можна не тільки змонтувати готові плити з полістиролу або ДВП, а зробити все самостійно. Займе часу це більше, зате грошей зажадає менше.

підсумки

Тепла водяна підлога своїми руками – затія складна для виконання, але реальна. Звичайно, ви витратите більше часу – у всьому потрібно розібратися, переварити масу інформації. Зате все зробите самі, і по розуму, а не так, як швидше або зручніше, і як часто роблять наймані працівники. Ще й заощадите досить пристойну суму – послуги будівельників зовсім недешеві.

Ссылка на основную публикацию