Тиск в системі опалення: в приватному, багатоквартирному будинку

Для нормальної експлуатації системи опалення (СО) необхідно правильно її налаштувати і налагодити. Так що створити схему, змонтувати все – це тільки частина успіху. Треба ще правильно розрахувати і виставити тиск в системі опалення приватного будинку. Про це, та про різного роду неполадки і піде мова. 

Тиск в системі опалення приватного будинку: навіщо і як

Надмірний тиск створюється в системах опалення закритого типу – з розширювальним баком і циркуляційним насосом. Необхідно воно для того, щоб нормально працювало все обладнання. Друге призначення – уникнути завоздушіванія системи. При підвищеному тиску, який потрапив в труби повітря «видавлюється» в найвищу точку, де він йде через відведення повітря.

Для стабілізації тиску в системах опалення приватного будинку встановлюють розширювальний мембранний бак. Саме він відповідає за підтримання більш-менш стабільного стану системи, компенсуючи теплове розширення, яке неминуче виникає при нагріванні теплоносія. Бак складається з двох частин, розділених гумовою еластичною мембраною. В одну (герметичну) частину бака закачується повітря або інертний газ, створюючи в цій камері певний тиск. Як правило, заводська настройка – 1,5 Бар. Якщо встановити бак без змін, поки в системі тиск буде менше ніж 1,5 Бара, бак буде порожнім.

бар – позасистемна одиниця виміру тиску, приблизно рівна одній атмосфері.

1 бар = 0.987 атмосфер

Працює це так. У міру нагрівання теплоносія, він розширюється (вода – менше, незамерзайки – більше), через що підвищується тиск (система-то замкнута). Коли воно стає більше, ніж в баку, теплоносій починає потроху заповнювати вільну ємність. У міру наповнення мембрана розтягується, ущільнюючи газ, закачаний в другу половину бачка. Ясна річ, в цій частині тиск підвищується і подальше заповнення відбувається тільки якщо в системі теплоносій «тисне» ще сильніше. Всі ці зміни відбуваються плавно, а не стрибкоподібно.

Таким чином, в замкнутому контурі тиск залишається більш-менш стабільним – до тих пір, поки ємність розширювального бака не заповниться теплоносієм. При охолодженні теплоносія, він потроху стискається, натяг мембрани виштовхує його в труби / радіатори. Цим знову-таки підтримується стабільний стан.

Розрахунок тиску в трубах і в розширювальному баку

Не всі власники приватного опалення замислюються про те, яким має бути тиск в системі опалення. Часто керуються граничними показаннями котлів. Не можна щоб тиск в опалювальній системі перевищувало допустимий тиск котла. Цю характеристику дивляться в паспорті котла і накачують теплоносій до тих пір, поки свідчення не буде на 0,5-1 бар нижче.

Ще один варіант – орієнтуватися на «середні» показники. Так для невеликих систем (для квартир і одноповерхових приватних будинків) виставляють приблизно 1,5 Бар на холодній системі і потім, протягом експлуатації, підтримують цей стан.

Але правильніше розрахувати яким має бути тиск в системі опалення саме вашого приватного будинку. За рекомендаціями виробників опалювального обладнання, воно вираховується так:

  1. висоту системи в метрах множимо на 0,1;
  2. додаємо до цього значення 0,2 – 0,5 Бар (краще додати 0,5 Бар – краще працює);
  3. отримане значення – тиск на «холодної» системі;

Наприклад, висота системи – 6 метрів (3 поверхи). 6 * 0,1 = 0,6 Бар. Додаємо 0,5 Бар, отримуємо 1,1 Бар. Ці показники повинні бути на холодному теплоносії (після закачування, без включення котла).

Ще треба перевірити тиск в розширювальному баку. Із заводу вони поставляються накачані до 1,5 Атм. Бажано його перевірити (автомобільним манометром) і «підлаштувати» під свою систему.

За правилами експлуатації тиск в розширювальному баку опалення повинно бути на 0,2 Бар нижче, ніж в системі. У цьому випадку він буде компенсувати розширення теплоносія і стрілка манометра не буде «скакати». Якщо говорити про приклад, наведеному вище, то розширювальний бак повинен бути накачаний до 0,9 Бар (1,1-0,2 = 0,9 Бар). А якщо поставити бак із заводськими «настройками», то він працювати буде тільки в тому випадку, якщо тиск підніметься вище 1,5 Бар. В принципі, це некритично, так як зазвичай опалювальні прилади та арматура легко витримують такі показники. Але, з «правильної» підстроюванням, стрибків не повинно бути зовсім. А це більш тривала і безпроблемна експлуатація труб, котла, радіаторів та інших елементів.

Що робити, якщо тиск в СО нестабільно

Під час опалювального сезону, можна спостерігати зміни тиску в опалювальній системі. Відслідковуються вони по манометру. Якщо котел використовується автоматизований, в ньому часто манометр вбудований, а його покажчик знаходиться на корпусі. В інших випадках їх ставлять після котла (на подачі в групі безпеки) або перед ним – на прямій ділянці безпосередньо перед котлом. Якщо в системі немає манометра, його можна встановити на будь-якій ділянці, за допомогою шматка труби і фітингів підключивши до будь-якого наявного вільного входу.

Для відведення тиску в системі опалення і спуску теплоносія в нижній точці системи (часто внизу останнього в галузі радіатора) встановлюється отсечной кран. У нормальному положенні він закритий. Якщо треба спустити теплоносій, його відкривають. Зливати рідина можна в підставлену ємність або, через шланг, в найближчу каналізаційну трубу.

Для заповнення системи є інший вхід з встановленим відсічним краном. У деяких випадках він змонтований в котлах, але є і системи, в яких передбачено окремий вхід для закачування теплоносія. Якщо теплоносій – вода, цей вхід підключається до водопроводу (холодній воді). Якщо потрібно закачати інший теплоносій (наприклад, антифриз), необхідний спеціальний пристрій.

тиск падає

Іноді, після пуску системи (першого або після промивання / ремонту), тиск в системі опалення приватного будинку постійно падає. Цей процес може бути практично непомітний, але через тиждень-другий воно стає значно нижче (при тій же температурі теплоносія). Іноді зниження спостерігається протягом декількох годин. Найпоширеніша причина – витік теплоносія, тобто – негерметичність труб, радіаторів, з’єднань і т.д.

Щоб позбутися від цієї проблеми, потрібно перевірити всі з’єднання. Перед перевіркою, прогріваємо систему до 80 ° C, збільшуємо тиск до 2,5 Атм (для закритої системи), а потім відключаємо котел. Тобто перевірку на витоку проводять на остигає системі. Для початку пройдіться по всіх можливих місць витоків з чистою сухою серветкою або шматком туалетного паперу (опалення запущено і працює під тиском). Якщо при перевірці одного із з’єднань серветка стала вологою або з’явилося хоч невелика пляма – проблема знайдена. Можливо, підтікає не одне з’єднання, так що необхідно зробити повний обхід системи.

Якщо все стики перевірені, але протікання, не знайдено, спробуйте ще мильну піну. Її також накладають на все з’єднання і стики, на всі шви. Цей спосіб хороший тим, що можна виявити найменші протікання.

Особливо ретельно перевіряйте американки (накидні гайки). Згодом ущільнювальне гумове кільце «просідає» і можуть з’явитися мікроподтекі. Під дією нагрівання системи опалення, яка виступила вода швидко випаровується і виявити патьок буває непросто. З цієї причини перевірку і рекомендується проводити при охолодженні системи, про що було сказано раніше.

Після усунення всіх поточних подтечек, тиск повинен стабілізуватися. Якщо воно все-таки повільно падає, є два виходи. Перший – сподіватися, що залишилися мікротріщини (а це саме вони) «заростають» солями. Другий – продовжувати спроби. Може що і знайдете.

Ще один варіант – падіння спостерігається деякий час після закачування теплоносія, потім стабілізується. Якщо зниження не дуже велике (0,2-0,4 Бар), швидше за все, вивівся повітря, який потрапив в систему з теплоносієм. Щоб не нервувати з цього приводу, після доповнення теплоносія пройдіть по всій системі, спустіть повітря (для цього на всіх радіаторах ставлять крани Маєвського або інші воздухоотводчики).

тиск скаче

Скачки тиску в системі опалення приватного будинку можливі з двох причин:

  • неправильно працює (або зовсім не працює) розширювальний бак;
  • завоздушіваніе.

З другим варіантом все ясно: пройдіться по всьому опалювальним контурам, відкривайте воздухоотводчики, спускайте теплоносій до тих пір, поки не піде рівна цівка води. Цей обхід треба повторити кілька разів поспіль. Тільки якщо після чергового обходу ні на одному приладі повітря не було, можна вважати, що ви стравили все повітря. Тепер тиск в системі опалення приватного будинку має бути стабільним.

Другий варіант – з некоректною роботою розширювального бака трохи складніше. Тут є варіанти:

  1. Обсяг розширювального бака недостатній. Він повинен складати 10-15% від обсягу системи. Щоб знайти обсяг системи, знаходите «літраж» всіх її компонентів (радіатори + труби + котел). Від цієї цифри і виходять, визначаючи обсяг розширювального бака. Якщо виявляється, що наявний у вас бак менше ніж необхідно, можна встановити другий. Загальний обсяг не повинен бути менше вирахуваний значення.

  2. Неправильно виставлено тиск в розширювальному баку або його взагалі немає. Для цього проводимо вимірювання (зручно за допомогою автомобільного манометра). Для цих цілей на баку є спеціальний вхід. Стандартно, з заводу, вони йдуть накачані до 1,5 Бар.
      • Якщо показання приблизно такі, а система нестабільна (при нагріванні сильно скаче манометр), перевіряєте фільтр, патрубок і т.д., які стоять перед баком. Можливо, проблема в зарослих трубах.
      • Якщо показання набагато нижче або взагалі «нуль» – спробуйте накачати до потрібного значення (велосипедним або автомобільним насосом). Якщо тиск в розширювальному баку не тримається, значить продірявилася мембрана і доведеться її міняти, або купувати новий бак.

Взагалі ж варіантів може бути маса. Наприклад, при установці алюмінієвих радіаторів може утворюватися водень. Алюміній взаємодіє з мідним теплообмінником котла (звичайна справа). В результаті взаємодії цієї гальванічної пари і утворюється газ, який підбурює через воздухоотводчики. В результаті – тиск постійно падає.

тиск зростає

Третя проблема з тиском в системі опалення приватного будинку – зростання. Поступово відбувається підвищення. Для зниження теплоносій зливають, доводячи показник до норми. Але, після охолодження, тиск в системі опалення виявляється значно нижче норми. Іноді воно стає настільки низьким, що котел просто не включається.

Можливі причини дві – некоректна робота розширювального бачка або велика кількість повітря (або іншого газу) в теплоносії. Для початку треба перевірити роботу МБ (мембранного бака). При таких «симптомах» може стояти бак недостатнього обсягу (15% від обсягу системи при використанні води і 20% при заливці незамерзаек), порвана мембрана, малий тиск в баку або засмічений вихідний патрубок. У всіх випадках бак не виконує свої функції, тому при нагріванні теплоносія тиск зростає (за рахунок теплового розширення рідин).

Цілісність мембрани перевіряється натисканням на ніпель (золотник), який є на «маківці» бака. Якщо бак в нормальному стані, з нього повинен з шипінням виходити повітря. Якщо мембрана порвана і бак заповнений водою, з отвору поллється вода. Тільки не переплутайте з конденсатом. Конденсату може бути кілька крапель. У справному розширювальному баку, після того як конденсат вийде, йде повітря. Якщо ж мембрана порвана, вода тече весь час. Якщо у вас такий випадок, можна спробувати замінити мембрану або купити новий бак.

Недостатній тиск перевіряється за допомогою підключеного до ніпеля манометра (можна використовувати автомобільний). Тиск в баку має бути на 0,2-0,3 Бар нижче ніж в системі. Якщо воно не досить висока, бак просто постійно заповнений водою і з цієї причини не компенсує зростаючий тиск в системі.

При недостатньому обсязі мембранного бака, система веде себе нормально на низьких і середніх температурах нагріву теплоносія, а ось при високій температурі тиск в системі опалення зростає. Перерахувавши обсяг системи і порівнявши його з обсягом наявного бака, вирішуєте, чи потрібен вам другий, або, якщо є необхідність, можна бак замінити великим.

Засмічення на вході в бак дає схожу ситуацію: тиск в системі опалення зростає. Залежно від щільності засмічення надходження води в розширювальний бак або зовсім перекрито, або частково. Але, в будь-якому випадку бак не працює так як потрібно. Рішення проблеми – перекрити кран, який йде на бак, зняти фільтр, прочистити його і все відновити.

Тиск в опаленні багатоповерхівок

В системі опалення багатоповерхових будинків тиск – це необхідна складова. Тільки під тиском теплоносій може бути закачаний на поверхи. І, чим вище будинок, тим вище тиск в системі опалення.

Щоб дізнатися тиск в радіаторах вашої квартири, вам доведеться звертатися в місцеву експлуатаційну контору, на балансі якої знаходиться ваш будинок. Сказати приблизно складно – схеми підключення можуть бути різними, різну відстань до котельні, різні діаметри труб і т.д. Відповідно, робочий тиск може бути різним. Наприклад, висотки на 12 поверхів і більше, часто ділять по висоті. До, скажімо, 6 поверху йде одна гілка з меншим тиском, з сьомого і вище – інша, з більш високим. Тому звернення до ЖБК (або іншу організацію) практично неминуче.

Навіщо знати тиск у вашій системі опалення? Для того щоб при її модернізації (заміні труб, радіаторів та іншої опалювальної арматури) вибрати обладнання, яке розраховане на таке навантаження. Наприклад, далеко не всі біметалеві або алюмінієві радіатори можуть експлуатуватися в висотках. Можна встановлювати лише деякі моделі в деяких відомих брендах, причому дуже недешеві. І то, в багатоквартирних будинках не дуже великий поверховості. І ще – поставивши такі радіатори, доводиться блокувати їх (перекривати подачу) на період випробувань (опресування перед опалювальним сезоном). В іншому випадку їх може «порвати». Але від несподіваних гідроударів не врятуєшся …

Ссылка на основную публикацию