Клапан скидання надлишкового тиску: призначення, місце установки, вибір

Система опалення працює під тиском, є потенційним джерелом небезпеки. Завдання власника будинку – зробити опалювальну систему якомога більш надійною і безпечною. Один з елементів, який це забезпечує – запобіжний (аварійний) клапан скидання надлишкового тиску. 

Призначення і місце установки

Системи опалення закритого типу працюють під певним тиском. Значне підвищення робочого тиску веде до виходу з ладу обладнання. Можуть потекти з’єднання, лопнути пластикові деталі та елементи. У найнесприятливіших ситуаціях може вибухнути теплообмінник котла. Це вже дуже небезпечно і загрожує не тільки залитим гарячим теплоносієм підлогою, а й опіками. Адже температура неабияка.

Захистити систему опалення від надмірно високого тиску і повинен клапан скидання надлишкового тиску. Поки параметри системи перебувають в межах норми, він ніяк себе не проявляє. Хоча з моменту старту котла тиск в системі плавно зростає, його компенсує розширювальний бак, підтримуючи стабільний стан системи. Але може він робити це не нескінченно, хоча, при правильному розрахунку, на штатні ситуації його вистачає. Якщо розширювач не справляється із завданням, тиск починає рости. Коли воно перевищує порогове, тут і спрацьовує клапан скидання надлишкового тиску. Він просто випускає частину теплоносія, тим самим стабілізуючи аварійну ситуацію.

Тобто, клапан скидання надлишкового тиску в системі опалення працює в аварійних ситуаціях. Тому ще його називають «аварійний». А ще-«скидний», «спускний», «захисний» і «підривної». Все це – назви одного й того ж пристрою.

Як зрозуміло з опису, при підвищенні тиску вище певної межі, просто випускається кілька теплоносія з системи. Якщо ви прийшли в котельню, а під аварійним клапаном утворилася калюжа, значить – була позаштатна ситуація, під час якої підвищувався тиск. Інший сигналізації немає. Так що на ці сліди варто звертати увагу. Варто відразу перевірити працездатність самого клапана і мембранного бака. Швидше за все, причина в них. Якщо не звертати уваги на ці симптоми, через деякий час можна зіткнутися з проблемами: або в системі щось «полетить», або розірве водогрійний котел.

З усього обладнання індивідуальної системи опалення, найнебезпечнішим є котел. Тому клапан скидання надлишкового тиску ставлять або безпосередньо на сам котел (якщо є відповідний вихід під установку) або на прямому трубопроводі відразу після котла. Відстань невелика – 20-30 см від корпусу. Якщо в котлі відсутня цей вид арматури (вказано в описі), то його встановлюють в так званій групі безпеки або ставлять окремо. Група безпеки ставиться на відведення від магістралі, що подає відразу після котла (до першого відгалуження і будь-якого іншого пристрою), на якому встановлені манометр, автоматичний і клапан скидання надлишкового тиску.

Клапан скидання надлишкового тиску: види, пристрій, принцип роботи

Є два види «підривників» – важільно-вантажні і пружинні. Важеля вантажні в опаленні приватних будинків не застосовуються, так що розглядати їх не має сенсу. Поговоримо про пружинних «Скидач». Їх пристрій в розрізі ми бачимо на малюнку нижче.

У металевий корпус вставлений запірно-регулюючий елемент або власне, клапан, який приймає на себе тиск теплоносія. Він притискається пружиною, сила пружності якої розрахована на певне навантаження. Коли тиск в системі опалення діє на клапан з силою, більшою ніж зусилля пружини, вона починає стискатися, диск піднімається. У відкрився зазор зливається кілька теплоносія, тиск падає, пружина перекриває потік. Ось так працює клапан скидання надлишкового тиску.

Визначення умовного перетину і порога спрацьовування

Визначитися з перетином аварійного клапана просто – він повинен бути не менше ніж діаметр труби подачі. В іншому випадку працювати як треба він не буде. При установці не в складі групи безпеки, відводок робимо з легким ухилом в бік котла (можна і вертикально, але точно не в зворотний бік). Якщо розводка у вас дюймова, такий же трубою робимо відведення, такого ж перетину ставимо підривної клапан. З цим зрозуміло.

Поріг спрацьовування визначається виходячи з робочого тиску системи. Для нормальної роботи він повинен бути на 20-30% вище. Якщо ваше опалення працює при 1,2 Бар, то спрацьовувати клапан скидання надлишкового тиску повинен при 1,45-1,55 Бар.

Не завжди є можливість знайти аварійний клапан з потрібною величиною спрацьовування. Можна або взяти з близькими параметрами, або знайти регульований (на 1,5 Бара є).

Правила установки, регулярність заміни

Встановлюється аварійний клапан завжди на подачі, після котла. При цьому дотримуються такі правила:

  • Якщо скидний клапан встановлюється окремо, перед ним ставиться манометр – для контролю за станом системи.
  • Ставиться на відстані 20-30 см від котла.
  • Відведення роблять трубою того ж діаметру, що і трубопровід подачі. Для максимально точного визначення тиску він може мати невеликий ухил у бік котла.
  • Між котлом і підривним клапаном можна ставити запірні пристрої (крани, зворотні клапана і т.д.).
  • У системах з природною циркуляцією цей пристрій ставлять в найвищій точці системи.

Для того щоб скидається теплоносій не витікав на підлогу, на вихідний патрубок можна надіти шланг. Його можна опустити в ємність або вивести в каналізацію. Але в такому випадку необхідно якимось чином відстежувати спрацьовування – поставити сигналізацію. Адже він не просто так підбурює, а з якоїсь причини.

Ще один важливий момент: після кількох спрацьовувань (5-6) клапан скидання надлишкового тиску треба замінити. Це пов’язано з зносом пружини. Пристрій починає працювати некоректно. Варто клапан трохи, так що це ненакладно. Єдиний неприємний момент – перед ним не можна ставити запірні пристрої. Тому зняти аварійний клапан, можна тільки повністю зупинивши систему і знизивши тиск до атмосферного. Ось в цьому вся заковика.

Поліпшити ситуацію можна, якщо поставити відсічні крани після підривника. У цьому випадку хоча б не доведеться зливати теплоносій з системи, а тільки з котла, що вже не так страшно.

Чому підтікає аварійний клапан

У разі появи під запобіжним клапаном калюжки, треба проводити ревізію в системі. Якщо тривалий час не звертати уваги на цей симптом, може навіть вибухнути котел. Так що відразу перевіряємо можливі причини:

  • У розширювальному баку занадто низький тиск і він не справляється із завданням. Перевіряємо тиск в мембранному баку. Для цього у верхній частині є золотник, до нього підключаємо манометр і дивимося свідчення. Повинно бути на 0,2-0,5 Бар менше, ніж робочий тиск системи. Якщо занадто низька, беремо насос і через той же золотник підкачує.
  • У мембранному баку ушкодилася мембрана. Вихід – міняємо мембрану або ставимо новий бачок.
  • Мембранний бак меншого розміру, ніж необхідно для системи (10% від обсягу системи). Якщо обсяг дійсно малий, або ставимо другий бак, або змінюємо на більший.
  • Перегрівається теплоносій (закипає). Для вирішення проблеми необхідні схемні рішення, потрібна була модернізація схеми. Більш щадний, але тимчасовий вихід – зниження інтенсивності горіння.

  • Аварійний клапан засмітився. Іноді на сідлі або гумовій прокладці з’являються відкладення. Це може бути принесений потоком теплоносія сміття, а може – це результат постійних підтікань. У першому варіанті просто прибираємо сміття і ставимо пристрій на місце. У другому доведеться клапан замінити. Наліт утворюється коли скидається трохи рідини і вона засихає, а це ненормальна робота системи (або клапана). Вихід – заміна. Якщо і новий підтікає, треба перевіряти всі варіанти за списком вище.
  • Неправильно виставлене тиск спрацювання на клапані. В цьому випадку необхідно перевірити, при якому тиску реально спрацьовує ваше захисний пристрій. Для цього можна знижуючи і підвищуючи в системі тиск, визначити реальний поріг спрацьовування. Якщо модель регульована, підкоригувати установки. Якщо значення спрацьовування фіксоване – доведеться купувати інший пристрій.

Ще раз звертаємо вашу увагу на те, що калюжка під аварійним клапаном – привід для занепокоєння і сигнал про те, що треба провести ревізію компонентів системи, що відповідають за стабілізацію тиску.

Ссылка на основную публикацию